诚利和在智利，庆祝什么也不干的每一天

诚利和

在去圣地亚哥之前，我的脑子里被灌输了一个公认的印象——不大安全。在我将信将疑时，一个先我去了那里的朋友，给我了活生生的实锤。

“我现在正在圣地亚哥的市中心。”她告诉我：“这里除了警察多了点，别的什么问题也没有，很安全的。”

谁知刚过去十分钟，她的另一条口信又来了：“我的项链被抢了！一个人从我身边跑过，一把把项链拽了下来就抢跑了，我都懵了。”

就这样，我带着一点儿紧张，一点儿兴奋和一点儿好奇，开始了自己的智利扫街之旅。

智利是世界上最狭长的国家，没有之一。它的国土南北直线长度达四千多公里，而东西平均宽度只有两百多公里。我用了两周时间从智利的最南端麦哲伦海峡附近的蓬塔阿莱纳北上，经位于中部的首都圣地亚哥市和旁边的海滨城市瓦尔帕莱索，直到最北端的伊基克市，走马观花地看了这个国家。

这趟旅行，姑且称为“智利扫街之旅”吧。我并没有去各城市的大众旅游热点打卡，而是专找少有外国游人光顾，但却是本地居民最经常去的地方去。因为这些地方能看到智利人真正的日常生活，能体验到当地的风土人情。

▌俯瞰智利圣地亚哥

据说圣地亚哥的Bio Bio跳蚤市场是南美国家最大的，也是年头最久的跳蚤市场之一，是周末这个城市最有人气的地方。这一点正符合我寻找风土人情的要求。可是对着地图一看，发现它远离市中心，而且是位于据称“不大安全”的街区。

我只身一人去不知会遇到什么，这确实让我犹豫了。但最后，强烈的好奇心还是占了上风，我带着深入虎穴探险的忐忑和兴奋跳上了去Bio Bio市场的公交车。

▌Bio Bio市场街景

离开了市中心主干道边的高楼大厦，马路倒没有明显变窄，但路边的景象很快就变得不一样了。房子高高矮矮参差不齐，而且大都因陋就简，无所谓表面观瞻。不少店铺的卷帘都没开，橱窗也是漫不经心，显得十分无趣。公交车在这片街区里转来转去，最后来到了Bio Bio跳蚤市场。

我随着人流下了车，专拣人多热闹的地方去。过马路的人流摩肩接踵，我刚掏出手机想把这热闹的场面记录下来，忽然背后有人拍我的肩膀。

回头一看，一个男人用手势向我比划着，先指了指我的手机，再用两根手指指他自己的双眼。我狐疑着愣了一秒钟，忽然明白，他是在提醒我这个外国游客注意自己的随身财物。我马上想起了朋友的遭遇，赶紧把手机放回口袋捂好。

▌Bio Bio市场货摊

就这样，我紧张兮兮地攥着手机在人流的裹挟下四处转悠。这是一大片由数条街道组成的街区。大名鼎鼎的Bio Bio市场位于街区的中央，是一座相当大的有顶篷的场地，有点儿像以前的北京官圆市场。

里面按货品分区，出售的东西有新有旧。新的多是来自中国的廉价塑料制品、小电器和衣帽，旧的有二手货也有古董。周围街道两侧也都摆满了小地摊儿，出售更廉价的东西。

▌琳琅满目的商品诚利和

万里迢迢跑到这里，我本想体验一下当地的风土人情，看到的却是二十多年前在国内就看到的便宜货。我对此并不感兴趣，那就不如看人。这里看不到一个外国游客，都是圣地亚哥的平民百姓，扶老携幼全家出行。

人们在地摊儿缝里穿梭，转过一个街角又一个街角。买东西的人少，看热闹的人多。到处都是乱哄哄的没啥美景，而这正中我的下怀，我想看的就是圣地亚哥市民日常的生活场景，它有一种真实的魅力。

▌Bio Bio市场的大排档

虽然全世界的廉价货地摊儿卖的东西都一样，但美食肯定是货真价实的地方风味。我四处打听，直到转得失去了方向，才顺着气味儿找到了位于市场深处的大排档。

几十家美食摊位，一大片桌子都坐满了食客。人声鼎沸，香气诱人，我在写满西班牙语的菜单前一头雾水，不知选哪个才好。犹豫再三，才指着一张看上去还不错的图片告诉了服务员。

▌Bio Bio市场的大排档

同桌的是一对老夫妇。我正为因语言不通而尴尬，正巧老先生会说几句法语。他告诉我这道菜叫“卡苏埃拉”，是用肉骨汤煮的南瓜、玉米、胡萝卜和土豆，有肉有菜有汤，肉绵软，菜有味儿，汤浓香。是智利的家常菜之一，这正合我意。我边吃与老夫妇聊圣地亚哥和Bio Bio市场。

混坐在圣地亚哥市民当中，吃着他们的家常菜，与他们聊家常，没人把我当外国人，我也不觉得自己陌生，从口腹到全身都舒服惬意。作为一个外国游客，今天这样的扫街不比追着别人的脚步到处打卡更有意思？

瓦尔帕莱索是智利第二大城市，距离首都圣地亚哥只有一百多公里，又享有联合国人类文化遗产的美誉，因此是智利的必游之地。我在瓦尔帕莱索最想去的地方是它的渔港，因为这是个海滨城市，我想看看渔船归港的情景，也尝尝真正的海鲜。

第二天一早，我匆匆赶到了渔港。虽然还不到8点，但我还是晚了一步，渔老大们已经卸完了今日的收获，岸边漂着的渔船已然空空如也。失望之余，把计划改了一下。这个点儿，赶渔市太晚，去吃饭又太早。那就到港口附近的菜市场转转。

▌瓦尔帕莱索的菜市场

比起略显冷清的渔港，菜市场可正是热火朝天。各家摊位的主人刚刚上完新鲜果菜，开始了一天的吆喝。家庭主妇们也来赶早市了。新摘的绿叶蔬菜带着露水，红彤彤的桃子、杏、苹果令人垂涎，足有30多斤的大南瓜用斧子劈开卖，还有智利最有名的牛油果和车厘子，价格便宜得让人瞠目结舌。

沙漠特产的各种干果也让我眼花缭乱，还有一卡车一卡车的大西瓜。渔市的鱼虾和贝类都已经搬到这里来了。瓦尔帕莱索的一天从菜市场开始，生机勃勃，充满希望。

▌菜市场摆放整齐的水果

逛完菜市场时间还早，我决定去瓦尔帕莱索的旧城区。这是位于山坡上的一片老式住宅区，还被列入了联合国人类文化遗产。

旧城区建在高高的山坡上，以前修路不方便，登山索道就被作为海滨平地与山上居民区之间的交通工具。这些缆车多修建于19世纪末，最多时有30多条，现在仍保留有14条。所以瓦尔帕莱索又被称为索道之城。

▌彩色的瓦尔帕莱索旧城区诚利和

山坡上的旧城区有像迷宫一样的小巷，虽然风格简约，但外墙都被粉刷得非常鲜艳，还有大量墙画装饰，因此“朴”而不“素”，十分漂亮。这也是旧城吸引大量游人的原因。有不少国内外的画家、作家和诗人来到这里，将民居改造成他们隐居创作的地方。

四通八达的小巷里游人欢声笑语，但房屋的主人却躲进小屋成一统，过着自己波西米亚式的日子。一个画家愿意开放自己的画室让我们参观，这也让我的瓦尔帕莱索扫街得以深入。

站在主人家吱扭作响的木阳台上，俯瞰瓦尔帕莱索旧城区，五颜六色的房屋层层叠叠依山而建，老式的缆车索道在绿树丛中或远或近隐现，蔚蓝色的太平洋一直伸向远方地平线。夕阳渐渐地与远方的地面相接，在这样惬意的日子里，空气也让人沉醉。

▌瓦尔帕莱索旧城区的涂鸦

低头看表已近晚餐时间，想起自己的初衷，赶紧下山再去渔港。在渔港的餐馆，我对着菜谱又遇到了老问题：看不懂西班牙菜单。既然是为了海鲜而来，就对着唯一认识的“seafood”那道菜对服务员小哥说：“就这个吧。”

小哥看了看，似乎怕我不懂，特意强调了两遍：“这是一道海鲜汤哦。”

什么意思？为什么要强调是海鲜汤？是不是担心量不够大我吃不饱？还是什么？我暗自思量：没关系，如果不够，我再要个炸鱼三明治。

旁边那桌的老太太就点了一个三明治，看上去挺不错的。只是它的个头对这个年纪的老太太有点吓人。我指着老太太面前的巨型三明治，用手势跟她开玩笑。

▌瓦尔帕莱索的渔港餐厅

话音刚落一回头，我就被小哥端来的海鲜汤惊到了。这哪是海鲜汤啊，分明是一座海鲜小山！在一个盆儿一样的大碗里，青口贝围成了一圈围墙，里面堆满了鱼、虾和各种贝肉。一个漂亮的扇贝壳中心有一块淡黄色的贝肉，另一块橙红色的贝肉上似乎有一对大眼睛，还有一块贝肉上伸出了一对触角。

这碗海鲜汤完全颠覆了我对“海鲜”的认知。面对这一大碗我心心念念的海鲜，我有点儿心惊胆战，不仅是因为量，更因为这些我从来没有见过的奇形怪状的海洋生物。

▌用料丰富的海鲜汤

我在小哥和老太太好奇目光的注视下，硬着头皮把自己认识的鱼肉和虾挑出来吃了，又喝了几口本来就没有多少的汤，就放下了勺子。

唉，真丢面子，肯定让当地人失望了。我可再不敢在智利的餐馆里点海鲜汤了。

伊基克是智利最北部的海滨城市，位于南美洲大名鼎鼎的阿塔卡玛干漠的西南部。它是南美最大的免税商贸自由港，因此是智利重要的港口城市。不过在旅游上，外国游客对伊基克并不熟悉。对中国游客来说更是鲜为人知。

伊基克的地理特点很独特：这座城市被地球旱极阿塔卡玛干漠和太平洋所夹持，一侧是一望无际的蓝色大洋，另一侧则是干漠形成的数百米高崖，在两者之间夹着窄窄的伊基克。

这让伊基克在空间、色彩和景观上都有着非常强烈的反差。而我正是为了这一反差而来。我很想看看这座被大洋和沙山夹持的城市，也很想知道沙山上究竟是什么。

▌从沙山上俯瞰伊基克

既然伊基克是一座海滨城市，我又抑制不住自己想看渔船归港的好奇。几天前在瓦尔帕莱索败兴而归，也许在伊基克可以补上这个遗憾？为此，我早上七点不到就来到了码头。

晨光清澈，渔港上很热闹。最远的海面上，停泊着两艘装满集装箱的巨轮。几艘中型渔船一字排开正在进港。码头附近的海面上挤满了小渔船，来来往往正在卸下今早的渔获。岸上的鱼市也开张了。货摊儿上摆满大大小小的鱼虾和各种贝类，摊主在忙着清洗、切块，海鸟们在旁边等待被扔下来的鱼内脏。更有意思的是码头下面聚集了许多海狮，也仰着硕大的头颅吭哧吭哧地哼哼着，期待着岸上人的施舍。